La première chose à faire est de vous équiper d'un appareil réflex !
En effet, les appareils compacts numériques sont tellement automatisés qu'il est impossible de débrayer les fonctions et donc de faire ce que vous voulez. Avec un réflex vous pourrez tout débrayer ou alors rester en mode automatique suivant les situations. Lors de votre achat ne vous fiez pas au nombre de pixel pour comparer un réflex d'un compact car les capteurs sont totalement différents et la qualité d'image d'un réflex n'a rien à voir à celle d'un compact à nombre de pixel égal. Les réflex actuels d'entrée de gamme offrent déja un potentiel qui vous occupera un long moment avant d'utiliser l'appareil à 100% de ses capacités.
Pour ce qui est des techniques de base, la plupart des fonctions que vous aurez à toucher pour vous lancer sont principalement la vitesse d'obturation et l'ouverture du diaphragme. Les autres fonctions que sont la balance des blancs, l'ISO, les modes de flash et j'en passe sont assez délicates et ne sont pas indispensables si vous débutez en photographie, ne vous embêtez pas avec, laissez-les en auto ;) De plus, l'utilisation du logiciel de retouche fourni avec votre appareil sera intuitif et vous "rattraperez" facilement les défauts que vous pourriez trouver sur vos photos.
La vitesse d'obturation:
Alors, pour ce qui est de la vitesse d'obturation (mode priorité vitesse) vous aurez le choix sur la plupart des appareils entre la pose Bulb (l'appareil prend la photo tant que vous restez appuyé sur le déclencheur), la pose de 30 secondes, ensuite la vitesse décroit jusqu'à 1/X seconde selon votre appareil. Bien sur, plus votre obturateur restera ouvert et plus vous capterez de lumière. On utilisera la pose de quelques secondes et plus pour des photos nocturnes ou crépusculaires sinon le cliché sera beaucoup trop exposé et sera irrécupérable par le logiciel. On peut jouer sur la vitesse d'obturation si l'on veut par exemple créer un filé:
Sur le cliché pris en pleine journée avec le ruisseau on a un temps de pose (vitesse d'obturation) d'environ 1 à 2 secondes, à noter qu'un temps de pose assez long pourra "lisser" un plan d'eau où l'eau n'est pas parfaitement immobile. Sur le cliché avec Perpignan on se situe à la tombée de la nuit et le temps de pose est d'environ 20 secondes. Pour prendre des photos avec un long temps de pose (plus d'une seconde) vous devrez vous munir d'un trépied ou alors poser l'appareil sur quelque chose de stable. Pour ce qui est des temps de pose très courts vous pourrez les utiliser par exemple en rafale sur des objets qui passent devant vous en les suivant, vous figerez ainsi leur mouvement tout en créant un flou à l'arrière plan.
L'ouverture:
Pour ce qui est de l'ouverture du diaphragme (mode priorité ouverture), elle va définir 2 choses, la quantité de lumière rentrant dans votre appareil ainsi que la profondeur de champs. Vous verrez que l'ouverture sera notée ainsi: fX.
Avec une grande ouverture vos clichés capteront beaucoup de lumière et vous réduirez la profondeur de champ (un plan net et les autres flous).
Avec une petite ouverture vous allez faire la mise au point à l'infini, donc tous les plans seront nets. Vos clichés seront plus sombres mais vous pouvez compenser ça par l'ISO (sensibilité du capteur) et l'exposition. On a alors l'exemple suivant:
Pour ce qui est de l'ISO, c'est la sensibilité de votre capteur à la lumière. Il est plus simple, au début, de prendre un même cliché avec différentes sensibilités ISO, vous verrez tout de suite ce qui est le mieux en fonction des situations. A noter que plus l'ISO est grand et plus votre photo perdra en qualité (présence de bruit). Il en est de même avec les autres fonctions, prenez plusieurs fois le même cliché avec différentes configurations et vous apprendrez vite à les choisir par la suite et cela deviendra intuitif ;)
Les autres paramètres jouant sur l'aspect d'une image (exposition, luminosité, contraste, accentuation, saturation, etc.) vous seront montrés par le logiciel de retouche fourni avec votre appareil et vous verrez tout de suite comment améliorer les petites imperfections de lumière sur vos clichés.
La composition:
Les livres et autres ouvrages vous apprendront qu'en photographie la composition suit quelques lois... (oui, vous avez raison la photographie est le 8ème art et n'a donc besoin en aucun cas de livre et de pavé pour être expliquée ou ressentie).
Cela dit nul n'est censé ignorer la loi alors: on parle de règle des tiers, elle nous aidera à cadrer un sujet, une scène. Il suffit de s'imaginer la scène "coupée" en 3 parties dans le sens de la hauteur, et aussi en 3 parties dans le sens de la largeur. On obtient alors quelque chose comme ça:
On voit alors apparaitre ce que l'on appelle des lignes et des points de force. Cette règle nous conseille donc de placer les éléments importants d'une scène sur ces lignes et ces points. Bien sur, c'est une règle donc elle est faite pour être transgressée ! L'appliquer peut tout de même apporter du charme et une dynamique à votre photo, imaginez le visage d'une femme pris en format paysage, la photo sera bien meilleure si vous placez cette femme sur une des 2 lignes verticales avec le regard pointant dans le champ libre de l'image. Sinon, je n'ai pas croisé énormément de règle en photographie alors attrapez votre appareil, votre sensibilité et prenez la route !
La technique HDR (High Dynamic Range):
Une image HDR est une image qui possède toutes ses zones corrèctement exposées, mais c'est aussi une image qui n'a pas été prise directement d'un appareil. Elle a été assemblée, elle est constituée de plusieurs clichés qui sont exposés de plusieurs façons. A l'aide d'un logiciel on va ensuite fusionner les clichés et obtenir ainsi une image finale qui possède une plage de lumière qui a été agrandie. Le résultat peut être vraiment très beau et cette technique vous permettra, en prenant seulement quelques photos de plus (une sous-exposée, une sur-exposée, etc.), d'obtenir la photo parfaitement exposée. En revanche, certains résultats n'auront pas un rendu très réaliste mais qui valent tout même le coup d'oeil alors à vous de voir selon vos envies ;)
Le ciel nocturne, avec ou sans télescope:
Si vous ne possédez pas de télescope, il vous suffira simplement d'équiper votre réflex d'un trépied. Une grande ouverture afin de capter un maximum de lumière et un long temps de pose vous permettront aisément de prendre n'importe quelle constellation. Si vous avez un objectif de longue focale (disons >80mm) faites attention au mouvement du ciel qui ne fera pas de vos étoiles des points nets sur le cliché.
Si votre photo ne vous satisfait pas vous pouvez en prendre plusieurs de la même configuration puis les assembler à l'aide d'un logiciel et là vous verrez beaucoup plus de choses apparaitre (tous les objets de magnitude élevée)
Si vous avez un petit télescope (diamètre < 150mm) mais pas de monture motorisée alors vous pouvez déja vous amuser avec le planétaire. La luminosité de la Lune, Venus ou Jupiter suffit amplement à avoir un bon résultat avec un seul cliché. Chose impossible avec le ciel profond (galaxie, nébuleuse, amas...). Pour les planètes les plus faciles à observer (Jupiter et Saturne par exemple) il vous suffit de placer votre objectif "contre" l'oculaire. On appelle ça la digiscopie, vous n'aurez même pas besoin de trépied vu que la luminosité de la planète autorise un faible temps de pose (environ 1/50 secondes) et donc vous pourrez garder votre appareil à la main sans apparition de flou sur l'image du aux mouvements. Plus votre oculaire sera de longue focale et plus il sera facile et confortable de photographier, avec un oculaire de focale supérieur à 20mm cela se fait très bien, tant au niveau du grossissement qu'au niveau de l'alignement objectif-oculaire (délicat avec un oculaire de focale <10mm). Les quelques photos d'astronomie présentes sur ce site ont toutes été prises en digiscopie, la plupart avec un oculaire de 25mm.
